Write a comment
Выращивание дыни
Содержание
Дыня – бахчевая культура, относящаяся к семейству тыквенных. Наравне с арбузами сладкие плоды пользуются большой популярностью. Летний праздничный стол невозможно представить без этих двух культур. Дыня – однолетнее растение, имеющее ползучий побег, достигающий в длину от полутора до трех метров. На одном кустике может созреть от двух до восьми тыквин, обладающих приятным ароматом.
Плоды могут иметь округлую, цилиндрическую или приплюснутую форму, также в зависимости от сорта различаются разные окрасы: белые, зеленые, желтые или коричневые. Мякоть бывает окрашена в белый, желтый, светло-зеленый или оранжевый цвета. Выращивание дыни в открытом грунте является делом несложным, однако обладание секретами и знание особенной выращивания позволяет получить наиболее богатый урожай.
Сорта
Одними из самых популярных сортов дыни являются следующие:
- Дюна. Морозостойкий сорт созревает за шестьдесят – семьдесят пять дней. Темно-желтые плоды с сеточкой на поверхности могут достигать в весе трех килограммов, а при хороших условиях – пяти. Вкусная мякоть насыщена соком.
- Золушка. Высокоурожайный сорт, который считается ультраспелым – его тыквины созревают за пятьдесят дней. Белая или зеленовато-белая мякоть покрыта тонкой гладкой коркой.
- Делано. Гибрид ананасной дыни с вытянутыми овальными плодами темно-жёлтого цвета, имеющими вес от полутора до двух с половиной килограммов. Они обладают нужной мякотью кремового цвета. Созревают тыквины шестьдесят пять – семьдесят пять дней.
- Колхозница. Сорт, появившийся около восьмидесяти лет назад. Небольшие плоды имеют форму шара и обладают истинным вкусом дыни. Желтая кожура может иметь зеленоватый оттенок и в некоторых местах может быть покрыта сеткой.
Выбор места и подготовка почвы
Дыня хорошо растет и развивается только на освещенных участках. Ей требуется большое количество солнечного света, поскольку она является южной культурой. Если солнечного света будет недостаточно, плети начнут вытягиваться. Желательно, чтобы участок был защищен от сквозняков. Дыня нормально себя чувствует в сухой или засоленной почве, при этом она погибает во влажном и кислом грунте. Идеальным вариантом является суглинистая легкая почва. Песчаный и глинистый грунт не подходят для выращивания.
Почву начинают готовить осенью: ее перекапывают на глубину штыка лопаты и вносят органическое удобрение в количестве трех – четырех килограммов на квадратный метр посадки. Можно использовать перепревший навоз. Если почва на участке является глинистой, в нее нужно добавить речной песок, который сделает ее более рыхлым. На каждый квадратный метр посадки нужно добавить по половине ведра песка.
Весной грядку перекапывают еще раз, внося в почву калиево-фосфатные удобрения в концентрации, указанной на упаковке. В итоге почва должна получиться легкой, рыхлой и питательной с нейтральной кислотностью, показатель которой не должен превышать семи единиц. Подходящими для дыни предшественниками являются: картофель, капуста, лук, клевер, зерновые. Дыню нельзя сажать там, где до этого росли арбузы, огурцы, патиссоны, кабачки, поскольку эти культуры поражаются похожими болезнями и поедаются одинаковыми вредителями.
Сроки посева
В южных районах семена дыни высевают непосредственно в грунт, а в средней полосе предварительно выращивают рассаду, поскольку при посеве семян в открытый грунт плоды не успеют созреть до окончания дачного сезона. Рассаду высаживают на постоянное место, когда температура воздуха не опускается ниже пятнадцати градусов, желательно, чтобы ее показатель находился в пределах пятнадцати – двадцати градусов. Ночная температура не должна опускаться ниже шести градусов. Растения успешно адаптируются в том случае, если грунт прогревается минимум до десяти градусов тепла.
В средней полосе рассаду обычно высаживают в конце мая, поскольку именно к этому времени создаются вышеуказанные условия. Конечно, потепление может наступить и раньше, но велика вероятность возвращения заморозков. В регионах с северным климатом подходящим сроком для высаживания рассады является начало июня.
Выращивание рассады
Для выращивания используют семена четырехлетнего возраста. Свежесобранные семена для этой цели не годятся, поскольку из них вырастут кустики с мужскими цветками, на которых впоследствии не будет плодов. Для начала семена нужно опустить в стакан с водой, чтобы проверить их качество. Всплывшие семена для посева не подойдут, их можно выбросить. Опустившиеся на дно экземпляры далее необходимо замочить в растворе марганцовки, приготовленном из расчета добавления на полтора стакана воды одной чайной ложки порошка. После этого семена на двенадцать часов опускают в раствор борной кислоты и сернокислого цинка.
Многие огородники закаливают семена холодом. Сначала их выдерживают два часа в теплой воде, затем заворачивают во влажную марлю и оставляют при температуре в пятнадцать – двадцать градусов. После этого семена на восемнадцать часов убирают в холодильник, а по истечении этого времени их вновь выдерживают при температуре от пятнадцати до двадцати градусов.
Подготовленные семена высевают в специальные контейнеры, в качестве которых можно использовать пластиковые или торфяные стаканчики. Большие емкости использовать не рекомендуют, поскольку рассада дыни очень плохо переносит пикировку. По этой причине смена сразу сеют в индивидуальные емкости. Горшочки наполняют смесью песка и торфа, после чего в них на глубину в два сантиметра высевают семена. Стаканчики накрывают пенкой или стеклом для создания тепличного эффекта и ставят на подоконник южного окна. Если нет возможности установить емкость на южной стороне, необходимо организовать дополнительное подсвечивание на протяжении десяти – двенадцати часов.
На стадии проращивания ночью семенам необходимо обеспечить температуру в восемнадцать градусов, а днем – в двадцать – двадцать пять. Примерно через неделю появятся первые всходы. На этом этапе нужно провести прореживание, оставив только самые крепкие сеянцы. Остальные экземпляры нужно подрезать на уровне грунта, выдергивать их не советуют, чтобы не повредить корневую систему оставшихся сеянцев. Рассаду регулярно поливают, не допуская высыхания земли. За неделю до высадки в открытый грунт рассаду закаляют, ежедневно вынося ее на улицу и каждый день увеличивая продолжительность пребывания на свежем воздухе.
В открытый грунт рассаду пересаживают после того, как у нее сформируется три – четыре настоящих листа. Выкапывают лунки, по размеру превышающие земляной ком с корневой системой рассады. Между грядками делают расстояние в один метр, а между растениями – в семьдесят пять сантиметров. Рассаду хорошо поливают, чтобы ее легко можно было вытащить из стаканчиков. Земляной ком с корнями размещают в ямке таким образом, чтобы корневая шейка возвышалась над землей, и присыпают почвой.
Над рассадой желательно разместить временное укрытие. Самый распространенный вариант – установка каркаса с натянутой пленкой. Укрытие защитит растения от возвратных заморозков и холодной погоды. Если нет возможности устроить парник, можно накрыть растения пластиковыми бутылками, разрезанными надвое. Ежедневно в середине дня укрытие необходимо снимать, чтобы пространство внутри проветривалось.
Посев семян в открытый грунт
Для начала сделайте грядки и выкопайте небольшие лунки, соблюдая все то же расстояние, что и при пересадке рассады. Насыпьте в лунку древесной золы, затем посейте семена на глубину не более трех сантиметров. В одну ямку сажайте по три – четыре семечка, это позволит вам в дальнейшем выбрать наиболее крепкие и здоровые растения. Хилые и плохо развивающиеся экземпляры вы сможете просто удалить. Присыпьте семена землей и накройте посадку пленкой, чтобы создать внутри эффект теплицы. Это мероприятие ускорит прорастание семян.
Уход
Полив и рыхление
Поливают тыкву в среднем один раз в неделю, но более конкретный режим зависит от погодных условий. В засушливое время поливают чаще, а если идут осадки, то полив откладывают до того времени, как просохнет верхний слой почвы. Для полива используют теплую воду, температура которой варьируется от двадцати до двадцати пяти градусов. Увлажняют почву таким образом, чтобы вода не попадала на листья, цветки, бутоны и тыквины, поэтому льют строго под корень. Лучше всего вокруг каждого кустика сделать бороздку, тогда поливать будет гораздо удобнее. После появления тыквин полив постепенно сокращают, чтобы плоды получились сладкими.
После полива поверхность земли рядом с кустиками аккуратно рыхлят. Также необходимо рыхлить землю между рядами на глубину в десять – пятнадцать сантиметров первые пару раз, затем сократив ее до восьми сантиметров.
Подкормка
Первый раз растения подкармливают через две недели после пересадки на постоянное место. Используют аммиачную селитру, выливая под каждый кустик по два литра раствора. После начала формирования бутонов дыни подкармливают еще раз, снова применяя аммиачную селитру либо раствор коровяка. Через двадцать дней проводят третью подкормку, используя питательный раствор, приготовленный по следующему рецепту: в одном ведре воды растворяют тридцать граммов сульфата аммония, двадцать граммов калийной соли и пятьдесят граммов суперфосфата.
Формирование куста
Главный стебель прищипывают тогда, когда рассада начинает хорошо расти на постоянном месте. Это необходимо, чтобы кустики не наращивали зеленую массу, а тратили все силы на формирование плодов. Кустик тыквы в итоге должен состоять из одного основного стебля и двух боковых побегов, все другие – необходимо удалять.
Если вы выращиваете гибридный сорт, будьте внимательны – у них нельзя прищипывать главный ствол, поскольку именно на нем вырастают женские цветки. Чтобы избежать загущения посадок, у гибридных сортов прищипывают боковые побеги на уровне второй или третьей листовой пластины.
После появления завязей на каждом кустике необходимо оставить от двух до шести штук, оборвав остальные. Когда маленькие дыньки достигают размера теннисного шарика, их укладывают в специальные сетки и подвязывают к шпалере, чтобы они не нагружали плети. В сетках плоды необходимо постоянно переворачивать, чтобы они созревали равномерно.
Болезни и вредители
Типичными для дыни вредителями и заболеваниями являются следующие:
- Мучнистая роса. Грибковое заболевание проявляется в виде пятнышек белого цвета, появляющихся на побегах и листьях. Листовые пластины начинают усыхать и сворачиваться, тыквины отстают в развитии и теряют сладкий вкус. Избавиться от этой болезни можно с помощью обработки серным порошком.
- Медянка. Листовые пластины покрываются круглыми пятнами бледно-розового или бурого окраса. Со временем пятна увеличиваются в размерах, на листьях образуют дырки, в результате чего они скручиваются и засыхают. Больные кустик опрыскивают бордосской смесью.
- Фузариоз. Пораженные кустики светлеют, на поверхности листьев появляются серые пятна. Через полторы недели после появления первых симптомов растение погибает. Пораженные дыни обрабатывают раствором хлористого калия.
- Бахчевая тля. Тля живет на обратной стороне листьев, где успешно высасывает из них сок. Впоследствии листья засыхают и скручиваются, цветы осыпаются. С тлей успешно справляется «Актеллик» и «Карбофос».
- Паутинный клещ. Клещ плетет на растении тончайшую паутинку, по которой его и можно обнаружить. Клещи с большим успехом высасывают сок. Пораженные растения опрыскивают «Фитовермом» или «Биколом».
- Проволочник. Проволочник, личинка жука-щелкуна, повреждает корневую систему растения, из-за чего дыни погибают. Чтобы не допустить размножения вредителя, необходимо соблюдать правила севооборота и перекапывать участок осенью на достаточно большую глубину.