Выращивание розы в открытом грунте

Роза по праву считается «королевой» цветов. Крупные бутоны с нежными лепестками и тонким ароматом продаются в каждом цветочном магазине и являются самыми распространенными цветами, используемыми для составления букетов. Однако розы можно не только получать в подарок, но и выращивать самостоятельно в саду. Тогда «королева» цветов будет радовать необыкновенной красотой каждый сезон. Розы требуют особенного, но не такого сложного ухода. Как вырастить в открытом грунте великолепные цветы?

Разновидности роз

Известны следующие виды роз:

• Кустовые. Кустовые розы характеризуются высокими кустами, достигающими двух с половиной – трех метров в высоту. Сорта, относящиеся к этой группе, часто используют в качестве живых изгородей.
• Почвопокровные. Почвопокровные розы пользуются большой популярностью у ландшафтных дизайнеров, так как из них получаются отличные живые ковры, усыпанные яркими цветами. Они устойчивы к заболеваниям, холодам и не требуют особого ухода.
• Парковые. Парковые розы выращивают для украшения ландшафта. Они легко переносят резкое снижение температуры и отличаются высокой устойчивостью к холодам, поэтому их не нужно укрывать. Парковые розы подходят для выращивания в средней полосе. Они считаются относительно неприхотливыми в уходе. Цветут в конце весны или в начале лета. Продолжительность цветения зависит от конкретного сорта: розы могут распускать цветы и на протяжении двух, и на протяжении шести недель.
• Чайно-гибридные. Чайно-гибридные розы характеризуются невысокими кустами, которые не вырастают выше восьмидесяти сантиметров. Цветение происходит один раз, но на протяжении длительного времени – с конца июня до осени. Бутоны достигают в диаметре от десяти до пятнадцати сантиметров. Чайно-гибридные розы боятся холода, поэтому нуждаются в укрытии, особенно в холодных районах.
• Полиантовые. Особенность полиантовых роз заключается в том, что на одном побеге появляется несколько соцветий. Цветы у полиантовых роз не очень крупные. Их диаметр редко превышает десяти сантиметров. Цветение продолжается с июня до прихода холодов.
• Плетистые. Плетистые розы отличаются длинными и гибкими побегами, на которых группами образуются соцветия, состоящие из крупных или мелких цветков.
• Флорибунда. Розы, относящиеся к группе «флорибунда» являются результатом соединения чайно-гибридных и полиантовых роз. Цветут растения долго, выпуская большое количество цветов крупного размера. Флорибунда устойчива к заморозкам, поэтому может зимовать без укрытия.
• Миниатюрные. Миниатюрные розы выращивают не только в открытом грунте, они также подходят для выращивания в домашних условиях: в горшках и подвесных кашпо. Группа характеризуется небольшими кустиками, на которых в течение длительного времени появляются цветы разных оттенков.

Выбор и подготовка саженца

В магазинах розы продаются и с открытой корневой системой, и с закрытой. Опытные цветоводы рекомендуют приобретать растения, находящиеся в контейнерах, поскольку в таких условиях корневая система сохраняется гораздо лучше. Саженец должен иметь два или три обрезанных побега с гладкой чистой поверхностью, не имеющей повреждений и признаков заболеваний. Листья и цветы на саженцах должны отсутствовать, а почки должны находиться в спящем состоянии.

К посадке саженцы нужно подготовить. Осмотрите растение и обратите внимание на соотношение побегов и корней. Если побегов мало, а корневая система сильная и мощная, беспокоиться не стоит – вскоре после посадки роза пойдет в рост и образует пышный куст. Если побегов много, а корневая система кажется слабой, необходимо удалить лишние побеги и оставить ровно столько, сколько имеется корней. Если пренебречь этой процедурой, растение может погибнуть, поскольку слабая корневая система не сможет обеспечить пышный куст достаточным количеством питательных веществ. Побеги обрезают до длины в десять сантиметров.

Для того чтобы растение лучше прижилось, можно обработать корни глиняной болтушкой. Возьмите десять литров воды, добавьте туда глины и таблетку препарата, стимулирующего образование корней, все перемешайте и обмакните корни в получившуюся смесь. Подсушите корневую систему в течение тридцати минут, а затем смело высаживайте.

Выбор участка и подготовка грунта

Роза хорошо развивается на солнечном участке, защищенном от сквозняков. В тени она растет медленно, вытягивается и цветет очень скудно. Если вы сажаете несколько кустиков разной высоты, более высокие сажайте на дальнем плане, чтобы они не затеняли маленькие. Место, где растет роза, должно хорошо проветриваться, в противном случае повышается риск развития грибковых заболеваний. Выбирают просторный участок, поскольку культура плохо растет в загущенных местах. Роза хорошо развивается в рыхлой плодородной почве (плодородный слой должен иметь глубину не менее сорока сантиметров). Болотистый грунт и почва с близким залеганием грунтовых вод не подходит для культивирования розы.

Процесс подготовки участка к посадке имеет большое значение, поскольку от этого зависит, как быстро приживется роза и сможет ли она перенести зимние холода. Опытные цветоводы начинают подготовку участка за два месяца до посадки. Они укладывают на земле от восьми до тринадцати слоев газеты, закрепляют их и оставляют на два месяца. За это время под газетами погибают сорняки, а земля становится мягкой и податливой. После этого почву перекапывают и вносят удобрения и улучшающие почву компоненты.

Розе требуется земля с показателем pH, который находится в интервале от шести до семи. Если грунт является слишком кислым, в него добавляют известь. В посадочные ямки добавляют по двести пятьдесят граммов костной муки. Можно положить суперфосфат, но необходимо проследить, чтобы корни не соприкасались с ним: сначала насыпается удобрение, затем слой земли и только потом сажаются кустики.

Когда сажать?

Весной в открытый грунт розы сажают только после того, как земля оттает и отогреется. Идеальными считаются сроки с конца апреля до середины мая. Затягивать с посадкой нельзя. Ранняя посадка считается более предпочтительной, чем поздняя. Если посадить розы рано, они будут ждать наступления благоприятной погоды и не погибнут, а если посадить цветок поздно, ему будет сложно адаптироваться под палящим солнцем, в результате чего он может погибнуть.

Осенью подходящим временем для посадки роз является промежуток между серединой сентября и серединой октября. Погода стоит еще теплая, земля не успела остыть, также она насыщена влагой. Розу необходимо высадить в открытый грунт за месяц до наступления заморозков, чтобы она успела адаптироваться. В холодных регионах осенью холод приходит довольно быстро, поэтому там цветоводы высаживают культуру в промежуток с конца августа до конца сентября.

Процесс посадки в открытый грунт

Выкопайте посадочные ямки размером сорок на сорок сантиметров и глубиной в тридцать сантиметров. На дно положите слой дренажа, в качестве которого можно использовать керамзит или гальку. Извлеките саженец из контейнера, если вы покупали растение с закрытой корневой системой, и разметите его внутри лунки. Если ваш саженец продавался с открытой корневой системой, аккуратно расправьте корни. Засыпьте пустоты, образовавшиеся между землей и растением, почвой, затем слегка утрамбуйте ее. Обильно полейте молодое растение. Если в момент посадки стоит жаркая погода, можно слегка затенить розу, чтобы дать возможность адаптироваться.

Уход

Полив, рыхление и мульчирование

Мощные взрослые розы нуждаются в большом количестве влаги, тогда как молодым растениям требуется меньшее количество влаги. В разные периоды развития кустарника требуется разное количество воды. В период развития побегов и листьев, во время первого цветения растение нуждается в большем количестве жидкости. Недостаток воды отразится на внешнем виде розы: цветы не разовьются до конца и не приобретут яркого окраса.

Полив должен быть регулярным: в среднем землю увлажняют один раз в неделю, но если стоит жаркая погода, частоту следует увеличить до двух раз в неделю. Под каждый кустик выливают около пятнадцати – двадцати литров воды, которая должна пройти вглубь примерно на двадцать пять сантиметров. Если во время полива пропитываться будет только верхний слой земли, роза начнет пускать поверхностные корни, которые легко повреждаются при рыхлении. Мощная и развитая корневая система розы уходит глубоко внутрь, где добывает необходимую влагу.

Осенью полив значительно сокращают. Сильное увлажнение земли способствует развитию новых побегов розы, которые не успевают подготовиться к зимовке и погибают, поэтому некоторые цветоводы прекращают полив совсем. Если на улице стоит сухая погода без осадков, землю все же стоит увлажнять, выливая под каждый кустик по десять литров воды один раз в неделю. Розы не должны остаться совсем без воды – корневая система должна сделать запасы на зиму. Особенное внимание уделяют розам, растущим в легких песчаных почвах, где вода надолго не задерживается.

Поливают розы утром или вечером теплой водой, согретой на солнце. Использовать для полива холодную воду, поступающую прямо из шланга, категорически нельзя, поскольку холодная вода наносит вред корневой системе растения. Во время полива лейте воду тоненькой струйкой в основание кустарника и старайтесь не попадать на листья, чтобы они не оставались влажными. Зеленая масса розы, длительное время остающаяся во влажном состоянии, подвержена грибковым заболеваниям.

После каждого полива почву вокруг кустика необходимо взрыхлить, чтобы облегчить проникновение воздуха к корневой системе. Чтобы влага в земле сохранялась дольше, поверхность грунта вокруг розы мульчируют, например, смесью перегноя и торфа, древесными опилками, компостом или скошенной травой. Проводят мульчирование весной после обрезки кустов, укрывая почву пятисантиметровым слоем мульчи. Мульчирование не только помогает влаге сохраняться дольше, также в результате проведения процедуры снижается количество сорняков, земля не уплотняется и не покрывается коркой, оставаясь в достаточной степени рыхлой.

Внесение удобрений

Розы регулярно подкармливают, чередуя органические и минеральные удобрения. Перед внесением и после внесения удобрения почву хорошо увлажняют. Подкормки вносят, отступив от прикорневой шейки десять – пятнадцать сантиметров. Молодые растения и взрослые розы подкармливают с разной периодичностью. В первый год после высаживания удобрения вносят два – три раза за весь сезон. В следующем году частота внесения удобрений увеличивается до пяти – шести раз в год. Подходящими удобрениями для розы являются:

• Компост, состоящий из перегнивших растений.
• Древесная зола, подщелачивающая почву.
• Перепревший навоз, смешанный с торфом в соотношении 2:1. Такое удобрение разлагается довольно медленно, постепенно насыщая почву питательными веществами.

В качестве удобрения для роз можно использовать конский навоз, при этом подкармливать растение свиным навозом или куриным пометом запрещается, поскольку каждый из них обладает высоким уровнем кислотности.

В каждый период развития розе требуются определенные химические элементы. В период роста стеблей и развития листьев растение нуждается в азоте, созревание крепких побегов в большей степени зависит от наличия фосфора. На правильное формирование бутонов оказывает влияние сульфат калия. Железо, марганец, магний и бор необходимы для укрепления общего здоровья растения, они повышают иммунитет и устойчивость розы к различным заболеваниям. Оптимальной является следующая схема внесения удобрений (в расчете на ведро воды):

• В период весенней обрезки и раскрытия почек вносится по тридцать граммов суперфосфата и аммиачной селитры.
• Во время роста побегов в почву добавляется тридцать граммов суперфосфата и по пятнадцать граммов аммиачной селитры и калийной соли.
• В период формирования бутонов вносится сорок граммов суперфосфата, двадцать граммов аммиачной селитры и пятнадцать граммов калийной соли.
• После окончания первого цветения в почву добавляется сорок граммов суперфосфата, пятнадцать граммов аммиачной селитры и двадцать граммов калийной соли.
• В период завершения образования бутонов во время второй волны цветения вносится пятьдесят граммов суперфосфата и двадцать граммов калийной соли.

Обрезка

Обрезка – важнейшая процедура ухода за садовыми розами. Она влияет на пышность цветения, декоративность и является профилактической мерой по борьбе с вредителями. Обрезают розы три раза в году: весной, летом и осенью.

Известно четыре вида обрезки: профилактическая, прореживающая, формирующая и омолаживающая. Профилактическую обрезку проводят весной, чтобы предотвратить развитие грибковых заболеваний. Прореживающую обрезку проводят весной и летом, она заключаются в удалении бесполезных побегов, загущающих куст. С помощью омолаживающей обрезки цветоводы дают вторую жизнь старым кустам плетистых роз. Формирующая обрезка имеет три степени: слабая, средняя и сильная. Сильная обрезка предполагает оставление на побеге двух развитых почек, при средней – оставляют от трех до шести почек, слабой называется обрезка, при которой удаляют только самый верх побегов. Обычно сильной обрезке подвергаются полиантовые и миниатюрные розы, средней – чайно-гибридные, а слабой – парковые и плетистые розы.

Самое большое значение имеет весенняя обрезка. После снятия укрытия кусты прореживают, удаляя у самого основания засохшие, отмирающие, поврежденные побеги, которые не имеют значения для цветения, однако забирают значительное количество питательных веществ. Остальные побеги укорачивают, чтобы пробудить нижние почки, отвечающие за цветение.

Побеги обрезаются стерильным острым инструментом – ножом или специальными ножницами. Срез должен проходить на пять миллиметров выше почки, его делают ровным и гладким, с небольшим наклоном в противоположную от почки сторону. Срез обязательно покрывают садовым варом, чтобы предотвратить проникновение инфекции и развитие заболеваний. Во время обрезки нельзя сплющивать и травмировать ткани розы. После весенней обрезки в профилактических целях розовые кусты опрыскивают препаратами, уничтожающими вредителей.

Подготовка к зиме

Начиная с августа, рекомендуется прекратить срезание цветов для составления букетов. В противном случае куст даст новые побеги, которые не успеют одревеснеть к зиме и погибнут. С середины сентября на кустах удаляют нижние листья, подготавливая растение к холодам. Когда на улице установится температура в пять градусов ниже нуля, розы можно укрыть, предварительно обрезав побеги. Укрывать раньше не рекомендуется, поскольку розы могут сопреть. Основание куста засыпают торфом или перегноем, верхушки побегов пригибают к земле и укрывают еловым лапником. Под таким укрытием розы успешно перенесут зимние холода.

С наступлением весны очень важно открыть розы вовремя. Если этого не сделать, кустики перегреются, сопреют и погибнут. Часто бывает, что открытая роза распускает листочки, а затем погибает. Это происходит потому, что под воздействием солнечных лучей побеги начинают развиваться, но корневая система еще остается во льду и не может питать растение, в результате чего роза гибнет. Чтобы предотвратить такое развитие событий, необходимо разгрести компост, разровнять грунт и накрыть розу укрывным материалом. Температура под укрытием будет выше, поэтому земля быстрее отогреется, при этом солнечные лучи не будут слишком сильно греть куст, и роза будет пробуждаться постепенно.

Болезни и вредители

Наиболее распространенными болезнями и вредителями являются: листовертка розанная, паутинный клещ, белокрылка, тля, ржавчина, серая гниль, цитоспороз, мучнистая роса. Паутинный клещ селится на нижней стороне листа, в результате чего поверхность листовых пластин покрывается желтоватыми пятнышками. Клеща легко обнаружить по тонким паутинкам, висящим на побегах. Листовертка розанная откладывает яйца на листьях, из-за чего они сворачиваются в трубочку. Тля живет на кончиках стеблей и на нижней стороне листьев и питается соком. Мучнистая роса проявляется в виде белого налета на листьях, а ржавчину можно определить по бурым или коричневым пятнам.

Розы необходимо часто осматривать, чтобы заметить проблему на ранней стадии, когда ее проще всего решить. Для борьбы с вредителями и лечения заболеваний можно использовать народные или химические средства, продающиеся в магазинах. Народные средства помогают на ранних стадиях, в запущенных случаях без химии уже не обойтись.