Выращивание петрушки в открытом грунте

Петрушка является двулетним травянистым растением, принадлежащим к семейству зонтичных. Родиной культуры является Средиземноморье, однако она одинаково хорошо растет и в средней полосе, и в северных районах. Петрушка, насыщенная витаминами и минералами, часто используется для украшения блюд и приготовления летних овощных салатов. Вырастить пряную зелень на своем огороде сможет даже начинающий садовод, поскольку она считается неприхотливой. Несмотря на это, знание тонкостей и секретов выращивания петрушки поможет получить максимально богатый урожай.

Сорта

Петрушка бывает листовой и корневой. Вторая разновидность культуры имеет окрашенный в светлый цвет корнеплод, по форме похожий на морковь. Листовая петрушка, отличающаяся большим количеством сочной листвы, распространена больше, чем корневая. Зелень употребляют в свежем виде, сушат и замораживают.

Популярными сортами листовой петрушки являются:

• «Бриз». Морозоустойчивый сорт, который созревает через восемьдесят дней после появления первых всходов. Розетка способна достигать в высоту семидесяти пяти сантиметров.
• «Богатырь». Сорт хорошо растет в полутени и является разновидностью позднего созревания. После срезки быстро идет в рост.
• «Эсмеральда». Сорт характеризуется курчавыми листьями, держащимися на коротких ремешках. Имеет средний срок созревания.

Среди сортов корневой петрушки опытные садоводы предпочтение отдают следующим:

• «Сахарная» – скороспелый сорт, отличающийся корнеплодом в форме конуса, созревающим через сто дней после появления всходов. Этот сорт не подходит для длительного хранения.
• «Урожайная». Корнеплоды поспевают через сто тридцать дней. Розетка состоит из одиннадцати – двадцати листьев. Корнеплод достигает в длину двадцати сантиметров и долго хранится.

Выбор места и подготовка почвы

Петрушка хорошо развивается на участках с рыхлой питательной почвой, характеризующейся нейтральной кислотностью. Для выращивания пряной зелени подходит супесчаный и суглинистый грунт. Тяжелые глинистые почвы не подходят для культивирования петрушки. Грунтовые воды не должны близко подходить к поверхности, поскольку петрушка не терпит застоя воды. Подходящим является участок, находящийся с южной стороны забора или каких-либо построек, поскольку здесь культура защищена от сквозняков и ветра. Подходящими предшественниками являются томаты, бобовые, огурцы. Не сажают петрушку после щавеля, свеклы и базилика.

Грунт готовят осенью, перекапывая и внося компост или перегной – три – четыре килограмма на квадратный метр посадок. Также добавляют древесную золу, суперфосфат и аммиачную селитру. Если осенью подготовить почву не получается, можно сделать это весной, за две недели до посадки.

Подготовка семян

Сначала отбирают семена, пригодные для проращивания. Семена насыпают в емкость с солевым раствором. Всплывшие экземпляры выкидывают, а те, что остались на дне, продолжают готовить к посадке. Для улучшения всхожести садоводы используют несколько методов:

1. Проводят барботирование: семена кладут в емкость с водой и помещают туда же аквариумный компрессор. Под воздействием воздуха, исходящего из компрессора, из семян выходят эфирные масла, тормозящие их прорастание.
2. Замачивают в растворе борной кислоты на восемнадцать – двадцать часов. Перед посадкой обязательно высушивают.
3. На два – три дня семена кладут в емкость с теплой водой, меняя ее два раза в день. После набухания семян их раскладывают на марле или на ватном тампоне, чтобы они проросли.
4. На два часа семена замачивают в воде, высушивают и на двадцать четыре часа помещают в холодильник. Затем некоторое время выдерживают в слабом растворе марганцовки и подсушивают.

Рассадный способ выращивания

Семена можно сажать в большие контейнеры, в пластиковые стаканчики или торфяные таблетки. За полтора месяца до посева необходимо подготовить почву, смешав покупной универсальный грунт и огородную землю в равных пропорциях и добавив две столовые ложки суперфосфата и мела.

Семена можно сеять в феврале или в марте. Емкость для посадки наполняют грунтом, землю проливают и делают бороздки глубиной в пять миллиметров. В эти бороздки насыпают семена, которые затем присыпают землей и накрывают пленкой или стеклом, чтобы создать эффект теплицы. Семена прорастают при температуре от двадцати до двадцати пять градусов. После появления первых всходов пленку или стекло убирают, а контейнер размещают в хорошо освещаемом месте. Молодые растения защищают от воздействия прямых солнечных лучей. По мере высыхания грунта его увлажняют с помощью пульверизатора.

В открытый грунт рассаду высаживают через сорок пять дней после посева. Расстояние между растениями делают в пять – восемь сантиметров, а между рядами – в двадцать пять сантиметров. Лунки выкапывают таким образом, чтобы они были немного больше земляного кома.

Безрассадный способ выращивания

На выбранном участке делают бороздки, глубина которых зависит от типа почвы. Если петрушку сажают на глинистой земле, глубину делают в полтора сантиметра, если на песчаной – глубина должна быть на половину сантиметра больше. Расстояние между бороздами должно составлять от пятнадцати до двадцати сантиметров. Семена равномерно высыпают в бороздки, засыпают водой и поливают с помощью разбрызгивателя. Предварительно обработанные семена всходят примерно через десять дней. В это время посадки нужно проредить, оставив самые мощные и крупные растения. При выращивании листовой петрушки оставляют шестьдесят – восемьдесят растений на квадратный метр посадки, а при выращивании корневой – тридцать – сорок штук.

Поскольку петрушка является морозоустойчивым растением, часто садоводы сеют семена в открытый грунт осенью. Посев производят, когда дневная температура достигает отметки в два градуса выше нуля. Высевают семена в немного подмёрзшую землю – это предотвратит набухание и прорастание. В сентябре или октябре производят перекопку участка, внося удобрения с фосфором и калием, затем делают бороздки и накрывают их полиэтиленом. Перед посадкой полиэтилен убирают, в бороздки насыпают семена в сухом состоянии. После этого грядки снова закрывают полиэтиленом, чтобы предотвратить намокание семян.

Уход

Полив

Поливают петрушку примерно один раз в неделю. Если стоит засушливая погода, частоту полива увеличивают, чтобы предотвратить высыхание растений. Весной и осенью петрушку рекомендуют поливать до обеда, когда воздух особенно теплый, а летом – вечером.

Подкормка

Первый раз растения подкармливают после появления двух – трех настоящих листьев. Используют аммиачную селитру, хлористый калий и суперфосфат. Гранулы удобрений растворяют в воде и вносят под корень растений после полива. Вторая подкормка производится через две – три недели, во время которой применяют комплексные удобрения. Во время одной из подкормок можно использовать раствор птичьего помета или коровяка. Принесет пользу настой крапивы.

Рыхление и прополка

Образующая на почве корка затрудняет доступ кислорода к корням, что угнетает культуру. Чтобы удалить корку, проводят рыхление. Эта же процедура, совмещенная с прополкой, позволяет избавиться от сорных растений. Почву желательно рыхлить после каждого полива на глубину от пяти до десяти сантиметров (пять сантиметров – в начале вегетации, а десять – к концу лета). Прополку выполняют руками, потому что мотыга может повредить нежные всходы петрушки.

Болезни и вредители

Типичными для петрушки болезнями и вредителями являются следующие:

1. Мучнистая роса. Грибок поражает стебли и листья петрушки, в результате чего на них появляется сероватый налет, в итоге покрывающийся темными точками. Из-за этого растение становится жестким и теряет сочность. Опытные садоводы обрабатывают пораженные растения раствором древесной золы или раствором соды и хозяйственного мыла.
2. Ржавчина. Ржавчину можно диагностировать по пятнам желто-бурого цвета, возникающим на листьях, которые провоцируют их пожелтение и засыхание. Меры борьбы предполагают опрыскивание культуры однопроцентным раствором бордоской жидкости.
3. Ложная мучнистая роса. Ложная мучнистая роса проявляется в виде белых пятен, которые потом становятся желтыми и бурыми. На нижней стороне листовой пластины можно увидеть темный налет. Болезнь можно победить с помощью обработки хлорокисью меди.
4. Бахчевая тля. Тля живет на обратной стороне листьев и высасывает из растения сок, в результате чего листья скручиваются и желтеют. Бороться с тлей можно одновременно несколькими способами: сначала смойте насекомых с растений напором воды, затем обработайте растения раствором хозяйственного мыла и древесной золы. Чтобы тля не селилась на петрушке, рядом с ней можно посадить настурцию и бархатцы.
5. Белая гниль. Болезнь поражает корнеплоды, из-за чего они становятся мягкими и гниют. Чтобы предотвратить развитие болезни, рекомендуется соблюдать принципы севооборота и обеззараживать семена перед посевом.
6. Морковная муха. Вред петрушке наносят личинки морковной мухи, обитающие в толще почвы. Чтобы предотвратить повреждения корнеплодов, обязательно рыхлят междурядья, обрабатывают растения раствором молотого перца.

Сбор и хранение урожая

Первый раз петрушку собирают после появления трех пучков листьев. Период от посева до срезки может составлять от семидесяти до девяноста дней – точная цифра зависит от сорта. Веточки срезают у корня, чтобы стимулировать образование новых побегов. На протяжении лета можно подсевать новые семена, тогда свежая петрушка будет обязательным ингредиентом летних салатов до конца лета. В конце дачного сезона весь урожай убирают полностью.

Петрушку можно хранить в холодильнике во влажном полотенце или в воде. Зелень можно засушить или заморозить, чтобы полакомиться натуральным продуктом и зимой. Замороженная петрушка теряет упругость, но сохраняет полезные свойства и приятный аромат. Ее рекомендуют замораживать со слоем льда. Измельченную зелень можно поместить в форму для льда и залить водой. Зимой употребляют и сушеную петрушку. Летом веточки развешивают в теплом помещении, куда не проникает солнце. Высушенные веточки хранят в закрытой стеклянной посуде. Корневую петрушку собирают до наступления заморозков. Корнеплоды хранят в ящиках с песком при температуре от нуля до двух градусов выше нуля.