Выращивание помидоров в открытом грунте

Помидоры – одна из самых популярных и распространенных культур, широко используемая в кулинарии и поэтому выращиваемая повсеместно. Невозможно представить огород без кустиков помидоров.

В Европу культура была завезена из Южной Америки в шестнадцатом веке, поначалу она выращивалась в качестве декоративного растения. В больших масштабах помидоры стали выращивать в девятнадцатом веке.

В настоящее время это популярнейший овощ, без которого сложного представить летние салаты. Помидоры употребляют в свежем виде, консервируют, маринуют и сушат. Известно много сортов помидоров, которые отличаются друг от друга сроком созревания, типом роста, размером, формой, цветом и предназначением. Бывают плоды округлые, удлиненные, ребристые, гладкие, красного, оранжевого, малинового и желтого цветов.

Выбор участка и подготовка почвы

Помидоры хорошо развиваются на солнечном месте, защищенном от сквозняков. Идеальным грунтом для томатов является средне-тяжелый грунт, насыщенный питательными веществами и гумусом, равномерно прогревающийся, нейтральный или слабокислый (pH 5,2 – 6,5). Земля должна иметь хорошую структуру и воздухопроницаемость. На легких торфяных почвах детерминантные сорта растут плохо, им необходимы тяжелые, богатые гумусом почвы. Выбирая место для выращивания помидоров, необходимо учитывать севооборот. Плохими предшественниками являются пасленовые, а хорошими – капуста, лук и бобовые.

Почву подготавливают заранее, еще осенью. Землю перекапывают, добавляя по пятьдесят граммов двойного суперфосфата на каждый квадратный метр земли. Также почву дезинфицируют трехпроцентной бордосской смесью. Во время посадки в почву добавляют торф, песок и перегной в равном соотношении.

Выращивание рассады

В южных регионах семена помидоров можно сразу сеять в открытый грунт. Для других регионов такой метод выращивания не подходит из-за погодных условий. Сначала необходимо вырастить рассаду.

Сеять семена можно в покупной универсальный грунт или в земляную смесь, приготовленную самостоятельно из плодородной почвы, торфа и гумуса. Грунт необходимо продезинфицировать, выдержав в духовке или ошпарив кипятком.

От момента посева семян до получения готовой рассады проходит примерно шесть недель. Это необходимо учитывать, высчитывая дату посева. Обычно семена высевают в промежуток между концом зимы и концом весны. Если планируется поздний сбор урожая, рассаду выращивают даже в июле.

Подготавливают контейнер, в который укладывают грунт. Семена сеют на глубину в полтора сантиметра, соблюдая расстояние в три и десять сантиметров с двух сторон. Можно сеять растения в отдельные горшочки, тогда можно будет избежать процедуры пикировки. Отлично подойдут торфяные горшочки, которые впоследствии уйдут в землю вместе с рассадой.

Контейнеры с семенами накрывают стеклом или пленкой, чтобы создать внутри тепличные условия, и помещают в теплое место с температурой от двадцати до двадцати пяти градусов. При такой температуре первые всходы показываются уже через три – шесть дней. После появления первых всходов температуру необходимо снизить до восемнадцати – двадцати градусов. Пикировка проводится после появления первого настоящего листа. Сеянцы высаживаются в горшочки диаметром в восемь – десять сантиметров. Хороший саженец, пригодный для посадки в открытый грунт, имеет высоту от пятнадцати до тридцати сантиметров и пять – восемь листьев (в зависимости от сорта). Перед посадкой рассаду закаливают в течение недели, вынося на улицу либо проветривая помещение.

Прививка

Прививка, которая представляет собой соединение двух растений в один куст, позволяет создать крепкую рассаду и увеличить урожайность.

Как осуществляют такую прививку? В стакан высевают четыре – пять семян, после появления всходов выбирают два самых крепких сеянца, а остальные обрезают. За месяц до высаживания рассады в грунт приступают к процедуре прививки. Более толстый сеянец выступает в качестве подвоя, а более тонкий – является привоем. Острым ножом на каждом растении делают продольный надрез длиной около двух сантиметров и глубиной в половину диаметра стебля. Места срезов совмещают и заматывают специальной лентой.

Растения помещают в темное место на пять дней, а затем возвращают на постоянное место. Через две недели стебли срастаются, и садовод получает растение с двойной корневой системой. В это время стебель над местом прививки срезают. Усиленные саженцы высаживают в открытый грунт и выращивают точно так же, как и обычные.

Высаживание рассады в открытый грунт

Рассаду перемещают в открытый грунт в середине мая, когда проходит угроза возвращения заморозков. Посадку производят в период облачной погоды, но не во время дождя. Если по прогнозу погоды предвидятся только солнечные дни, рекомендуется произвести посадку вечером.

Во время посадки обозначают грядки, выкапывают лунки такого размера, чтобы корневая система свободно умещалась, и вбивают рядом с лунками колья высотой до полутора метров. Рассаду в горшочках поливают, чтобы было удобнее ее достать, вытаскивают и помещают в лунки, сажая немного глубже, так, чтобы нижние листья практически лежали на земле. Ямку засыпают землей, делают вокруг нее канавку, куда наливают воду.

Известно несколько схем посадок, подходящих для разных сортов помидоров. Квадратно-гнездовая посадка подходит для низкорослых томатов. Делается квадрат размером восемьдесят на восемьдесят сантиметров, где высаживается три куста на расстоянии полуметра друг от друга. Ленточно-гнездовая посадка подходит для выращивания высокорослых томатов. Роются траншеи в тридцать сантиметров глубиной и шириной на расстоянии в полтора метра друг от друга. С обеих сторон траншеи высаживается рассада на расстоянии в сорок сантиметров друг от друга. Самой популярной является ленточная посадка, когда растения высаживаются в траншею на расстоянии в сорок сантиметров друг от друга.

Условия и уход

Температура

Оптимальной температурой для успешного созревания томатов является температура, находящаяся в диапазоне от восемнадцати до двадцати пяти градусов. Если столбик термометра опускается ниже пятнадцати градусов, пыльца перестает созревать, а если он поднимается выше тридцати двух градусов, пыльца сохнет и становится стерильной. В холодных регионах после посадки помидоры защищают от холода с помощью укрывного материала или пленки. В южных районах, где опасность представляет слишком высокая температура, используют специальные сетки, создающие тень.

Полив и рыхление

Корневая система помидоров довольно мощная, она уходит глубоко в землю. По этой причине культура считается засухоустойчивой – пересыхание верхнего слоя на глубину в пять – шесть сантиметров не наносит ей никакого вреда. Для получения хорошего урожая требуется много влаги, поэтому опасным становится пересыхание почвы на большую глубину. Чтобы предотвратить это, необходимо организовать регулярный полив.

Сразу после посадки помидоры стараются не поливать на протяжении четырёх недель, чтобы дать возможность разрастись корневой системе, которая будет хорошо развиваться в поисках влаги. Однако необходимо следить за состоянием растений и погодными условиями. По истечении этого срока помидоры начинают поливать регулярно и обильно, но не слишком часто. В сухую погоду интервал между поливами составляет примерно три – пять дней, а в дождливую – интервалы делают в соответствии с обстоятельствами.

Облегчить уход за помидорами можно, установив систему капельного полива. В организации системы можно использовать водопровод, но лучше всего применить емкость для накапливания жидкости. Вода в такой емкости будет нагреваться на солнце, также появится возможность совместить полив с внесением удобрений, добавив в воду растворимые подкормки. Для жарких и засушливых регионов разработан подземный вариант капельного полива. Он предполагает подачу воды непосредственно к корням через трубы, проведенные под землей. Этот способ имеет существенные недостатки, выражающиеся в высокой стоимости и сложности монтажа, поэтому он пока не получил широкого распространения.

Если стоит лето, насыщенное осадками, можно обойтись совсем без поливов. После каждого увлажнения почвы ее нужно рыхлить, чтобы обеспечить корневую систему беспрепятственным поступлением кислорода.

Подкормка

Основное удобрение, необходимое для успешного выращивания томатов, закладывается в почву еще до посадки, но в процессе роста вносятся дополнительные подкормки. Первый раз после посадки удобрение вносят во время первого полива, то есть через две – четыре недели. Используют удобрения, содержащие азот, который необходим для наращивания стеблей и листьев. Подойдут растворы мочевины или аммиачной селитры, а также органические удобрения – настои зелёной травы, куриного помета или коровяка.

В следующей подкормке азота должно быть меньше, но должны присутствовать калий и фосфор, которые необходимы для успешного созревания плодов. Обеспечить растения этими элементами можно, внеся в почву раствор монофосфата калия, разведенного в воде в пропорции 20г/10л. Удобрения вносят каждые три недели, расходуя по десять литров раствора на каждый квадратный метр посадок.

В период цветения можно провести внекорневую подкормку, используя раствор борной кислоты, добавив по одному грамму средства на каждый литр воды. Бор благоприятно влияет на образование завязей – их становится больше, что приводит к увеличению урожайности.

Мульчирование

Процедура мульчирования обладает большим количеством преимуществ. Естественное покрытие защищает почву от перегрева, способствует сохранению воды и рыхлости земли, предотвращает образование корки на поверхности грунта, улучшает воздухопроницаемость. Также наличие мульчирующего слоя предотвращает попадание с земли на растения брызг, содержащих возбудителей болезней, при дожде и поливе. В качестве мульчи можно использовать торф, солому, перегной, черную пленку и агротекстиль. Мульчируют грунт вокруг томатов сразу после посадки. Периодически слой мульчи отодвигают, чтобы проверить состояние почвы, прорыхлить ее и избавиться от возможных вредителей – в теплых и сырых местах любят селиться хрущи и слизни. Если обнаруживается слишком много вредителей, специалисты рекомендуют отказаться от мульчирования.

Подвязывание

Высокорослые сорта и некоторые низкорослые сорта с большим количеством крупных плодов требуют регулярного подвязывания к опоре, роль которой может выполнять колышек, шест, шпалера или свисающий с балок шнур. Для подвязывания используют эластичные материалы, которые не травмируют и не передавливают растения. Если используются свисающие шнуры, то стебли по мере роста просто оборачиваются вокруг них. Обычно процедуру подвязывания совмещают с избавлением от пасынков.

Обрезка

Многие сорта помидоров образуют так называемые "пасынки" – побеги, которые растут из пазух листьев. Они делают кусты более густыми и забирают питательные элементы, предназначающиеся завязям и плодам. По этой причине лишние побеги удаляют раз в неделю, оставляя небольшие пеньки, которые не позволят вырасти новым пасынкам. В итоге получается растение с одним стеблем, листьями и цветочными кистями.

Мощные растения с хорошо развитой корневой системой могут выдержать наличие и двух – трех стеблей. В таком случае оставляют пасынок, находящийся под первой цветочной кистью, и пасынок, расположенных ниже первого. Все остальные побеги, в том числе образующиеся на двух дополнительных стеблях, удаляют. После созревания плодов листья, расположенные под кистью, срезают по одному – два за раз, поскольку свои функции они уже выполнили и сейчас только забирают питательные вещества у плодов. Все операции, связанные с обрезкой кустиков, проводят рано утром в солнечный сухой день, чтобы к вечеру места срезов успели подсохнуть.

Размножение

Помидоры размножаются не только семенами, но и черенками, верхушками и пасынками.

Черенками размножают гибридные сорта, чтобы сохранить свойства родительских растений. Осенью нарезают черенки длиной до пятнадцати сантиметров, имеющие по четыре листа. Их ставят в банку с водой так, чтобы семь сантиметров черенка было погружено. Через некоторое время появляются корешки, а стебли начинают расти. Тогда верхнюю часть длиной пятнадцать сантиметров срезают и снова ставят в воду, а нижнюю часть с корешками выкидывают. Емкость с черенками ставят в теплое место и досвечивают с помощью искусственного освещения. В конце декабря операцию с обрезанием появившихся корешков повторяют, а в начале февраля ее проводят в последний раз. В конце зимы растения высаживают в горшок с почвой, удалив нижние два листа. Ухаживают за рассадой обычным путем.

Увеличить количество рассады можно с помощью так называемого "китайского" метода, который предполагает разрезание кустика на две части. Нижнюю часть оставляют в горшке, потом из пазухи одного из оставшихся листьев появляется пасынок, который образует новый стебель. Отрезанную верхушку помещают в воду, где у этой части кустика появляются свои корешки.

Болезни и вредители

Урожай может значительно уменьшиться из-за нашествия вредителей или развития болезней. Типичными болезнями и вредителями для помидор являются: вершинная, бурая, серая гнили, фитофтороз, черная ножка, мучнистая роса, оливковая пятнистость, слизни, тля, колорадский жук. С грибковыми заболеваниями борются с помощью фунгицидов, а вредителей уничтожают инсектицидами. Чтобы не допустить развития болезней и появления вредителей, необходимо соблюдать некоторые условия:

• дезинфицировать посадочный материал;
• прореживать посадки, не допускать загущения кустиков и регулярно проводить обрезку;
• не переувлажнять землю;
• регулярно обрабатывать растения безопасными средствами.

Сбор урожая

Существует несколько степеней зрелости томатов, каждая из которых имеет свои характеристики:

• незрелые помидоры – окраска зеленая, кожица очень плотная. В пищу употреблять нельзя, сорванные экземпляры не созревают;
• молочная степень – кожица светлого цвета, мякоть розовая, дозревает в течение двадцати – тридцати дней, подходит для хранения в свежем виде и переработки;
• бланжевая степень – плоды окрашиваются в бурый цвет, дозревают в течение десяти дней, подходят для хранения в свежем виде и переработки;
• биологическая степень – плоды приобретают насыщенный цвет, характерный для сорта, подходят для краткосрочного хранения, употребления в свежем виде и консервирования.

Сбор урожая начинается с пятнадцатого – двадцатого июля и длится до октября.