Write a comment
Выращивание ежевики
Содержание
Ежевика – вкусная и сочная ягода, похожая на малину, но не настолько распространенная на дачных участках по сравнению с "сестрой". Ежевика представляет собой многолетний кустарник, который способен расти на одном месте в течение пятнадцати – двадцати лет. Ягоды созревают в середине лета. Отсутствие широкого распространения культуры можно объяснить средним уровнем морозоустойчивости, однако селекционеры не прекращают работу по выведению сорта с высокой морозоустойчивостью.
Ценность культуры
Из листьев ежевики делают отвар, который принимают во время простуды, чтобы снизить температуру. Ягоды ежевики имеют приятный сладкий вкус, но помимо этого достоинства они обладают многими другими. В составе плодов присутствует большое количество пектина, есть также органические кислоты, легкоусвояемые сахара, витамины и минеральные вещества. Содержание антоцианов в ягодах ежевики выше, чем в плодах малины.
Ежевичные ягоды способны оказывать противовоспалительное и антибактериальное действие. Они помогают при нарушениях работы желудочно-кишечного тракта, при диареях и расстройствах пищеварения. В составе ягод присутствуют антиоксиданты, вступающие в борьбу со свободными радикалами. Ежевика полезна представительницам прекрасного пола, поскольку она замедляет процесс старения кожи и помогает получить красивый цвет лица. Сладкие ягоды могут употребляться в пищу людьми, страдающими от сахарного диабета, поскольку ежевика имеет низкий гликемический индекс.
Сорта
Самыми популярными сортами ежевики, выращиваемыми повсеместно, являются следующие:
- Торнфри. Низкорослый полустелющийся кустарник без шипов. Срок созревания – поздний. Ягоды – черные, сладкие, весом в пять граммов. Морозы переносит плохо, зато нормально себя чувствует во время засухи.
- Агатовая ежевика. Мощный куст без шипов. Срок созревания – средний. Ягоды – черные, кисло-сладкие, весом в шесть граммов. Сорт устойчив к засухе и жаре, а также способен выносить морозы до двадцати четырёх градусов ниже нуля.
- Агавам. Кустарник среднего размера с шипами. Срок созревания – ранний. Ягоды – черные, кисло-сладкие, весом в пять граммов. Может выдерживать морозы до тридцати градусов ниже нуля, но не выдерживает засуху.
Выращивание ежевики
Ежевику с открытой корневой системой можно высаживать в открытый грунт весной или осенью. Экземпляры, выращиваемые в контейнерах, можно пересаживать на протяжении всего вегетационного периода. Большинство сортов ежевики все же высаживают весной, поскольку зимой саженцы могут погибнуть из-за морозов. Посадку производят после того, как земля прогрелась, а температура перестала опускаться ниже пятнадцати градусов тепла.
Выбор саженцев
Саженцы ежевики лучше всего покупать в проверенном питомнике с хорошей репутацией. Выбирайте однолетние побеги с открытой или закрытой корневой системой. Осмотрите кору: она должна быть ровной и без повреждений, морщинистая кора свидетельствует о том, что саженец выкопали давно и он может не прижиться. Надземная часть должна состоять из двух побегов толщиной не менее пяти миллиметров с зелеными листьями. Осмотрите корневую систему. Она должна быть мощной, хорошо разветвленной и здоровой. Саженец с поврежденными корнями покупать не стоит. Если корневая система открытая, она должна быть увлажнена.
Выбор места и подготовка почвы
Урожай получается богатым и сладким, если кусты ежевики растут на солнечном месте. Конечно, культуру можно посадить и в тенистом месте, но тогда урожай будет созревать медленнее, а ягоды получатся мелкими и менее сладкими. Кусты должны быть защищены от порывистого ветра, особенно в период плодоношения, когда они становятся особенно уязвимыми.
Желательно посадить кустарник на солнечном месте у стены, которая будет закрывать его от ветра. Не рекомендуется сажать ежевику там, где до этого росли малина, клубника, перец, томаты и картофель, поскольку все эти культуры поражаются одинаковыми болезнями и подвергаются нападениям одних и тех же вредителей. Ежевика хорошо растет на легкой плодородной земле с хорошей водопроницаемостью. Не стоит сажать кустарник на заболоченной местности, потому что излишняя влажность грозит появлением грибковых заболеваний.
Советуют выбирать почву с pH от шести до семи. Если этот показатель ниже пяти с половиной, в землю необходимо добавить известь. Если показатель выше восьми, возможно возникновение хлороза, вызванного недостатком железа. Специалисты не советуют сажать ежевику в песчаную почву. Если выбора нет, добавьте в грунт навоз или компост либо посадите сидераты.
За тридцать дней до посадки подготавливают лунки. Землю очищают от мусора, выкапывают ямки шириной в сорок сантиметров и глубиной в пятьдесят сантиметров. В каждую ямку добавляют удобрения: перегной, калийную соль и суперфосфат, которые смешивают с плодородной землей.
Определение расстояния
Чаще всего ежевику выращивают в количестве двух – трех кустиков на дачных и приусадебных участках. Если планируется большая посадка, потребуется и обширная территория, поскольку кустики необходимо сажать на расстоянии друг от друга, чтобы у них была возможность расти и развиваться. Между рядами необходимо расстояние в два с половиной – четыре метра, между кустиками стелющихся сортов – до ста восьмидесяти сантиметров, а между экземплярами с приподнятыми стеблями – до ста двадцати сантиметров.
Процесс посадки
- Если лунка не подготавливалась заранее, выкопайте ямку, на дно насыпьте плодородной почвы с торфом.
- Осмотрите саженец, удалите поврежденные корни.
- Поставьте кустик в ямку и засыпьте пустоты грунтом, попутно создавая небольшой ров для полива.
- Полейте растения, вылейте под каждый куст не менее трех литров воды.
- Обрежьте побеги, оставив длину в сорок сантиметров.
Полив
Молодые растения поливают часто, поскольку засуха наносит им вред. По мере "взросления" количество поливов сокращают, поскольку зрелым кустам вполне хватает природной влаги. Орошают их только во время знойных дней. Корневая система ежевики гораздо больше и мощнее, чем у малины, поэтому засуху она переносит гораздо легче. Приствольные круги ежевики рекомендуют мульчировать, чтобы влага дольше сохранялась и при этом не росли сорняки.
Внесение подкормок
Перед посадкой землю необходимо удобрить, добавив компоста или навоза, чтобы саженцы лучше прижились. На протяжении вегетационного периода необходимо вносить следующие удобрения:
- азот. Вносят ранней весной в количестве шести сотен граммов на сотку;
- фосфор. Фосфор добавляют в почву только в том случае, если он не был добавлен перед посадкой;
- кальций. С внесением кальция нельзя усердствовать;
- калий. Удобрения с калием начинают добавлять спустя три года после посадки в количестве восьми сотен граммов на одну сотку.
Можно использовать птичий помет, нитрофоску, коровяк, компост и мочевину.
Подготовка к зиме
Ежевика обладает средней степенью морозоустойчивости, поэтому в конце сезона растения обязательно нужно подготовить к наступлению морозов. Побеги ежевики аккуратно пригибают к земле и закрывают листьями, ветками хвойных деревьев, мешковиной или агротекстилем. Вокруг ствола можно сделать небольшие земельные насыпи, чтобы защитить от вымерзания корневую систему.
Подвязывание и обрезка
Ежевика дает довольно длинные побеги – до полутора метров длиной, поэтому ее необходимо привязывать к опоре. Это нужно для того, чтобы не образовывались непроходимые заросли.
Обрезка – важный этап ухода за ежевикой. Обрезка обязательна для всех сортов. В середине или конце сентября удаляют старые побеги, которые не представляют никакой ценности, потому что больше не будут плодоносить. Под корень срезаются все ветки, плодоносившие в минувшем сезоне, и при наличии молодая поросль. Оставляют шесть или восемь мощных здоровых побегов, а остальные вырезают под корень, не оставляя пеньков, на которых впоследствии может появиться гниль. Оставшиеся ветви укорачивают на двадцать пять сантиметров, обрезая над почкой. После осенней обрезки ежевику укрывают. Весной проводится санитарная обрезка, удаляются все вымерзшие и поврежденные побеги. Весенняя обрезка имеет большое значение, поскольку растение омолаживается, формируется аккуратный кустик, за которым легко ухаживать.
Размножение
Способность давать корневую поросль зависит от сорта, однако ежевика делает это редко. Известно целых три способа, с помощью которых можно размножить растение: корневыми и горизонтальными отводками, а также черенкованием. Самым простым и популярным способом является укоренение горизонтальных отводков. Выбирают побеги длиной от семидесяти до ста пятидесяти сантиметров, пригибают их к земле и закрепляют. Побег присыпают гумусной землей, оставляя верхушку на свободе. К осени у отводка должны появиться корни, тогда его можно отделить от материнского растения.
Корневыми отводками размножают следующим образом: корневой отводок отделяют от материнского растения, выкапывают и сажают на постоянное место.
Размножать ежевику можно зелеными и одревесневшими черенками. Чаще всего садоводы предпочитают укоренять одревесневшие черенки, поскольку они лучше сохраняют влагу и требует меньше ухода. Поздней осенью, когда ежевика перестает расти, острым ножом нарезают черенки длиной от десяти до двадцати сантиметров. Черенки обрабатывают стимулятором роста, сажают в песчаный грунт и оставляют в подвале до весны, следя за грунтом и увлажняя его по необходимости. Весной черенки пересаживают в горшочки и постепенно закаляют. В открытый грунт молодые растения сажают осенью.
Сбор урожая
Созревают плоды в середине лета. С одного куста получают от пяти до десяти килограммов урожая. Собирают плоды примерно на протяжении недели, по мере полного их созревания. Ягоды срезают с куста. Не рекомендуют проводить сбор в пасмурные и дождливые дни, поскольку влажные ягоды могут быстро испортиться после высыхания.
Болезни и вредители
Типичные для ежевики болезни и вредители: корневая гниль, антракноз, вертициллез, белая пятнистость, трипсы, клещи, малиново-ежевичная тля.
Особенное внимание стоит уделить ежевичному клещу, из-за которого красные ягоды ежевики так и не приобретают черный цвет. Клещи питаются соком листьев, цветов и ягод. Осенью они прячутся в почках, где успешно зимуют, чтобы весной снова продолжить питаться растением. От зараженных ежевичным клещом кустов лучше всего избавляться, сжигая их. Таким образом можно существенно уменьшить количество вредителей и предотвратить заражение здоровых растений. Однако если избавляться от кустов не хочется, можно попробовать побороться с клещом химическими средствами.
Важны профилактические меры, с помощью которых можно предотвратить появление вредителей и развитие болезней. Что нужно делать? При высаживании кустов необходимо соблюдать положенное расстояние, нельзя уплотнять посадки. Обязательно проведение тщательной прополки. Также нельзя создавать условия, благоприятные для жизнедеятельности вредителей и появления болезней. Во время внесения удобрений важно не переусердствовать с азотом, избыток которого увеличивает степень восприимчивости посадок к грибковым заболеваниям.